Créer ses presets Lightroom pour la photo sous-marine

La première fois que j'ai acheté un pack de presets Lightroom "spécial sous-marin" en ligne, j'ai cru avoir trouvé la solution à tous mes problèmes de retouche. Le pack promettait des couleurs éclatantes en un clic, un rendu professionnel instantané, et un workflow dix fois plus rapide. J'ai appliqué le premier preset sur une photo de mérou prise en Méditerranée. Le résultat ressemblait à un aquarium sous néons violets.

Un preset Lightroom pour la photo sous-marine n'est pas une solution magique. C'est un point de départ, un ensemble de réglages de base qui vous évite de repartir de zéro à chaque photo. Mais pour qu'il fonctionne, il doit être calibré sur vos conditions de prise de vue, votre type d'eau, et votre appareil. Un preset créé sur des photos de récif tropical en eau cristalline ne donnera rien de bon sur une photo de plongée en carrière belge.

La bonne nouvelle, c'est que créer ses propres presets n'est ni difficile ni long. La logique est simple : retoucher une photo de référence jusqu'à obtenir un résultat satisfaisant, puis sauvegarder ces réglages comme point de départ pour les photos prises dans des conditions similaires.

La photo terrestre a une dominante chromatique relativement constante. Le soleil éclaire la scène de la même façon à Paris qu'à Tokyo (à la latitude et l'heure près). Sous l'eau, tout change. La dominante chromatique dépend du type d'eau (tropicale, méditerranéenne, eau douce, eau verte), de la profondeur (perte progressive du rouge, puis de l'orange, puis du jaune), de l'angle du soleil, des particules en suspension, et même de la nature du fond (sable blanc qui renvoie la lumière, roche sombre qui l'absorbe).

Un preset "underwater" créé sur des photos prises à 5 mètres en eau tropicale applique une correction de température modérée et une légère désaturation du bleu. Appliquez-le sur une photo prise à 15 mètres en Méditerranée, et vous obtiendrez une image soit trop chaude (orange artificiel), soit encore trop verte (correction insuffisante).

C'est la raison pour laquelle un preset efficace doit être spécifique à un type de conditions. Pas universel, mais ciblé. Trois presets bien calibrés couvrent plus de situations qu'un pack de vingt presets génériques.

La méthode la plus fiable consiste à partir d'une photo que vous avez déjà retouchée avec succès. Une photo dont les couleurs vous satisfont, dont le contraste est juste, dont la netteté est bonne. Cette photo devient votre référence.

Choisir la photo de référence

Prenez une photo représentative de vos conditions habituelles. Si vous plongez principalement en Méditerranée entre 5 et 15 mètres, choisissez une photo prise dans ces conditions. Si vous alternez entre tropiques et eaux tempérées, vous aurez besoin de plusieurs photos de référence (et donc de plusieurs presets).

La photo idéale est une photo "moyenne" : ni la meilleure (conditions exceptionnelles, difficile à reproduire), ni la pire (trop de corrections, résultat fragile). Une photo typique de vos plongées habituelles.

Retoucher la référence avec soin

Retouchez cette photo en suivant le workflow Lightroom complet. Prenez le temps de trouver les bons réglages, en particulier sur la balance des blancs, le HSL et le dehaze. Comparez avec des photos de référence (vos meilleures retouches passées, des photos d'autres photographes dans les mêmes eaux).

L'objectif n'est pas la perfection absolue, mais un rendu "correct par défaut" qui nécessitera ensuite des ajustements mineurs sur chaque photo individuelle.

Sauvegarder comme preset

Dans Lightroom Classic (desktop), allez dans le panneau Développement, cliquez sur le "+" à côté de "Paramètres prédéfinis", puis "Créer un paramètre prédéfini".

Le point crucial est de cocher uniquement les réglages qui doivent être inclus dans le preset. Voici ce qu'il faut cocher et ce qu'il faut exclure.

Inclure dans le preset : Température et teinte (la correction colorimétrique de base), HSL complet (ajustements par couleur), dehaze/clarté (réduction du voile sous-marin), netteté de base (valeur de capture), profil de couleur (Adobe Paysage ou autre), étalonnage de l'appareil photo si pertinent.

Exclure du preset : Exposition (varie trop d'une photo à l'autre), recadrage et transformation (spécifique à chaque image), corrections locales (masques, filtres gradués), suppression des taches (particules, bulles), vignetage (choix artistique variable).

Cette sélection est essentielle. Si vous incluez l'exposition dans votre preset, chaque photo recevra la même correction d'exposition, ce qui n'a aucun sens quand certaines sont surexposées et d'autres sous-exposées.

Trois presets couvrent la majorité des situations que vous rencontrerez sous l'eau. Voici les réglages de départ pour chacun, à affiner selon votre matériel et vos préférences.

Preset "Tropical 0-10m"

Ce preset est calibré pour l'eau claire des récifs tropicaux (Maldives, mer Rouge, Caraïbes, Asie du Sud-Est) à faible profondeur, là où la lumière naturelle est encore abondante et la dominante bleue modérée.

Les réglages clés : température entre 7000K et 8000K (nettement plus chaud que les 5500K de la surface), teinte légèrement vers le magenta (+5 à +15), dehaze modéré (15-25), clarté légère (+10 à +20), saturation globale inchangée ou très légèrement augmentée.

En HSL, le bleu est désaturé de 10-20% et éclairci de 10-15% pour éviter un bleu de fond trop intense. L'orange et le jaune sont légèrement saturés pour faire ressortir les poissons et les coraux.

Preset "Méditerranée 5-20m"

La Méditerranée a une dominante bleu-vert distincte de l'eau tropicale, avec plus de particules en suspension (surtout l'été, avec le plancton). La visibilité est souvent inférieure, et le voile est plus marqué.

Les réglages clés : température entre 6500K et 7500K, teinte plus marquée vers le magenta (+15 à +25) pour contrer la composante verte, dehaze plus agressif (25-40), clarté augmentée (+15 à +25).

En HSL, le vert est désaturé de 20-30% (c'est la correction la plus importante en Méditerranée). Le bleu est légèrement réchauffé en teinte. Les rouges et oranges sont récupérés par un boost de saturation modéré.

La côte catalane, la Corse, les Baléares, la Grèce : ce preset couvre toute la Méditerranée avec des ajustements mineurs.

Preset "Eau verte/froide"

L'eau verte des lacs, des carrières, de la mer du Nord et de la côte atlantique nord présente une dominante verte marquée, souvent avec une visibilité réduite (3-8 mètres). C'est le type d'eau le plus difficile à corriger, et celui où un preset adapté fait le plus gagner de temps.

Les réglages clés : température entre 5500K et 6500K (moins de réchauffement que pour le bleu tropical), teinte fortement vers le magenta (+25 à +40), dehaze agressif (35-50), clarté augmentée (+20 à +30).

En HSL, le vert est fortement désaturé (30-50%) et décalé en teinte vers le cyan. Le jaune-vert est désaturé de 20-30%. L'objectif est de neutraliser la dominante sans créer un rendu artificiel.

Pour les plongées en Belgique, en Zélande ou en Bretagne, ce preset est le point de départ le plus utile. J'ai détaillé les corrections spécifiques par type d'eau dans l'article dédié.

Un preset créé dans Lightroom Classic se synchronise automatiquement vers Lightroom Mobile via le cloud Adobe. C'est l'avantage principal de l'écosystème Adobe pour le photographe sous-marin : créer un preset précis sur grand écran le soir, l'utiliser sur le téléphone le lendemain matin sur le bateau.

Si vous n'utilisez pas Lightroom Classic, vous pouvez créer un preset directement dans Lightroom Mobile. Le processus est le même : retoucher une photo de référence, puis sauvegarder comme preset. La synchronisation se fait dans l'autre sens (mobile vers desktop).

Pour le photographe qui retouche principalement sur téléphone, les presets mobiles sont un accélérateur considérable. Sur un lot de 30 photos, appliquer un preset en un tap puis ajuster manuellement pendant 2 minutes chaque photo est trois fois plus rapide que tout reprendre de zéro.

La tentation est forte de traiter un preset comme un filtre Instagram : appliquer et publier. C'est une erreur qui se voit immédiatement. Chaque photo sous-marine est prise dans des conditions légèrement différentes (profondeur, angle du soleil, distance au sujet, type de fond), et ces variations exigent des ajustements manuels.

Le preset fait les premiers 70% du travail. La balance des blancs est dans la bonne zone, le dehaze est calibré, les couleurs sont orientées dans la bonne direction. Les 30% restants sont votre travail de photographe : affiner l'exposition, ajuster la correction sélective sur le sujet, récupérer un détail dans les ombres, appliquer une netteté adaptée au sujet.

C'est exactement l'approche que je défends en formation AquaExposure : comprendre la retouche avant de l'automatiser. Un preset sans compréhension produit des résultats aléatoires. Un preset avec compréhension produit des résultats rapides et maîtrisés.

Quand vous aurez retouché assez de photos pour sentir instinctivement ce qu'un type d'eau demande comme correction, vos presets deviendront un simple raccourci vers un résultat que vous savez déjà produire. Et c'est à ce moment-là qu'ils deviennent vraiment utiles, non pas parce qu'ils remplacent votre jugement, mais parce qu'ils le traduisent en un geste.

AquaExposure ne touche aucune commission d'affiliation sur les logiciels ou services mentionnés dans cet article. Les recommandations sont basées sur l'expérience d'enseignement et d'utilisation personnelle.