Correction couleur par type d'eau : Méditerranée, tropicale, eau verte

La première fois que j'ai essayé de retoucher une photo prise dans une carrière belge avec les réglages que j'utilisais aux Maldives, le résultat ressemblait à un filtre Instagram des années 2012. Orange fluo sur fond marron. Le problème n'était pas Lightroom, le problème c'était moi : je traitais toutes les eaux comme si elles étaient la même.

Chaque masse d'eau a sa propre signature chromatique. L'eau tropicale claire absorbe le rouge et laisse passer le bleu. La Méditerranée oscille entre bleu et vert selon la saison et la profondeur. Les eaux douces et froides du nord de l'Europe filtrent presque tout sauf le vert. Corriger une photo sous-marine sans connaître le type d'eau dans lequel elle a été prise, c'est comme cuisiner sans goûter.

Cet article donne les réglages Lightroom spécifiques pour trois types d'eau, avec la logique derrière chaque ajustement.

L'eau tropicale claire (Maldives, mer Rouge, Caraïbes, une partie de l'Indonésie) est le terrain de retouche le plus confortable. La visibilité dépasse souvent 20 mètres, le plancton est relativement peu dense, et l'absorption suit un schéma prévisible : le rouge disparaît progressivement avec la profondeur.

Les réglages de départ pour une photo prise entre 5 et 15 mètres en eau tropicale claire : Balance des blancs entre 5500 et 6500K. Teinte magenta entre +5 et +15. Dehaze entre 10 et 20 (l'eau est claire, peu de diffusion). Courbe rouge remontée légèrement dans les ombres. Courbe bleue souvent inchangée ou très légèrement baissée dans les ombres.

!Photo sous-marine en eau tropicale avant et après correction Lightroom

L'erreur typique en eau tropicale : sous-corriger la balance des blancs. L'image semble "correcte" avec sa teinte bleue parce que notre cerveau associe le bleu à l'océan. Mais si vous photographiez un poisson jaune ou un corail orange, le bleu excessif les éteint. Poussez la température jusqu'à ce que les zones qui devraient être neutres (sable, roche) le soient vraiment.

En eau tropicale au-delà de 15 mètres, les réglages changent sensiblement. La température monte à 6500-7500K, la teinte magenta augmente à +15 à +25, et la courbe rouge nécessite une intervention plus marquée. Au-delà de 25 mètres sans lumière artificielle, même le RAW atteint ses limites dans le canal rouge.

La Méditerranée est probablement le type d'eau le plus complexe à corriger. Pas parce qu'elle est difficile en soi, mais parce qu'elle change. D'un site à l'autre, d'une saison à l'autre, parfois d'une plongée à l'autre sur le même site.

En été sur la côte catalane, l'eau peut être aussi claire que les tropiques en surface (surtout entre juillet et septembre, quand le plancton est faible et le soleil haut). En automne et au printemps, la thermocline crée une couche trouble entre 10 et 15 mètres qui transforme complètement la lumière en dessous.

Les réglages de départ pour la Méditerranée "standard" (visibilité 8-15 mètres, profondeur 5-20 mètres) : Balance des blancs entre 6500 et 7200K. Teinte magenta entre +15 et +25. Dehaze entre 20 et 35 (plus de particules en suspension qu'en eau tropicale). Courbe rouge remontée davantage que pour l'eau tropicale, surtout dans les ombres et les tons moyens. Courbe bleue baissée dans les ombres de façon plus agressive.

Le point critique en Méditerranée, c'est la courbe verte. En eau tropicale, on y touche rarement. En Méditerranée, le vert commence à dominer dès 10-12 mètres de profondeur à certaines périodes. Dans ce cas, baisser la courbe verte dans les tons moyens de 5 à 15 points neutralise cette dominante sans créer de teinte magenta artificielle.

!Photo sous-marine en Méditerranée montrant la dominante bleu-vert typique

Le panneau HSL devient particulièrement utile en Méditerranée. La teinte de l'aqua et du bleu permettent de séparer le "bleu méditerranéen" (plus vert que le bleu tropical) et de le corriger sans affecter les autres couleurs de l'image.

C'est le type d'eau que les tutoriels YouTube ignorent systématiquement. Parce qu'il n'est pas photogénique sur les miniatures, parce que les résultats sont moins spectaculaires, et parce que très peu de créateurs photographient dans ces conditions. C'est pourtant l'eau dans laquelle plongent la majorité des photographes belges, néerlandais, bretons et britanniques pendant 10 mois sur 12.

L'eau verte doit sa couleur au phytoplancton, aux matières organiques en suspension et aux sédiments. Elle filtre le rouge encore plus vite que l'eau tropicale (le rouge peut disparaître dès 2-3 mètres dans certaines carrières belges) et ajoute une dominante verte omniprésente.

Les réglages de départ pour l'eau verte (visibilité 2-8 mètres, profondeur 3-15 mètres) : Balance des blancs entre 7000 et 8500K (oui, c'est élevé, et c'est normal). Teinte magenta entre +25 et +40 (la plus forte des trois types d'eau). Dehaze entre 30 et 50 (beaucoup de particules, beaucoup de diffusion). Courbe rouge remontée de façon significative dans les ombres ET les tons moyens. Courbe verte baissée dans les tons moyens de 10 à 20 points. Courbe bleue souvent peu modifiée (il y a moins de bleu que de vert).

L'outil décisif en eau verte, c'est le panneau HSL. Plus précisément : désaturer le vert de -15 à -30 (sans aller trop loin, au risque de gris mort), décaler la teinte du vert vers le cyan (+10 à +20, ce qui donne une eau plus "froide" et moins marécageuse), et baisser la luminance du vert de -10 à -20 pour assombrir légèrement l'eau de fond.

!Photo sous-marine en eau verte belge avec et sans correction couleur

L'acceptation que j'enseigne à mes étudiants qui plongent en Belgique : l'eau verte ne deviendra jamais bleue. La retouche ne peut pas transformer une carrière wallonne en atoll tropical. L'objectif est de révéler les détails et les couleurs que l'eau a cachés, pas de changer la nature de l'eau elle-même. Les meilleures photos en eau verte assument leur ambiance nordique et en font une force.

Sur les forums et les groupes Facebook, on voit régulièrement des photographes vendre ou partager des "presets photo sous-marine" censés fonctionner partout. C'est un contresens.

Un preset calibré pour l'eau tropicale des Maldives va transformer une photo prise en Zélande en bouillie orange-magenta. Un preset optimisé pour l'eau verte va rendre une photo des Caraïbes jaune et terne. La physique de l'absorption est différente, les corrections doivent l'être aussi.

La bonne approche, c'est d'avoir 2 ou 3 presets de base correspondant aux types d'eau dans lesquels vous plongez le plus souvent, et de les ajuster pour chaque photo. Un preset est un point de départ qui fait gagner 30 secondes de réglages initiaux. Rien de plus.

Pour référence rapide (les valeurs sont des points de départ, pas des absolus) :

Eau tropicale claire (0-15m) : Température 5500-6500K, magenta +5/+15, Dehaze 10-20, courbe rouge légèrement remontée dans les ombres.

Eau tropicale claire (15-30m) : Température 6500-7500K, magenta +15/+25, Dehaze 15-25, courbe rouge remontée dans ombres et tons moyens.

Méditerranée standard : Température 6500-7200K, magenta +15/+25, Dehaze 20-35, courbe rouge et courbe verte ajustées.

Eau verte/froide : Température 7000-8500K, magenta +25/+40, Dehaze 30-50, courbe rouge forte, courbe verte baissée, HSL vert désaturé.

Ces chiffres sont des raccourcis. La vraie compétence, c'est de comprendre pourquoi chaque curseur va dans cette direction, pour pouvoir adapter quand la photo ne rentre pas dans les cases. Et les photos sous-marines ne rentrent presque jamais parfaitement dans les cases.

AquaExposure ne touche aucune commission d'affiliation sur les logiciels mentionnés dans cet article. Les recommandations sont basées uniquement sur l'expérience terrain.