Kleurcorrectie per watertype: tropisch, Middellandse Zee, groen water

De eerste keer dat ik een foto uit een Belgische groeve probeerde te bewerken met de instellingen die ik op de Malediven gebruikte, leek het resultaat op een Instagram-filter uit 2012. Fluo-oranje op een bruine achtergrond. Het probleem was niet Lightroom, het probleem was ik: ik behandelde elk water alsof het hetzelfde was.

Elke watermassa heeft zijn eigen chromatische signatuur. Helder tropisch water absorbeert rood en laat blauw door. De Middellandse Zee schommelt tussen blauw en groen afhankelijk van het seizoen en de diepte. Het koude, zoete water van Noord-Europa filtert bijna alles behalve groen. Een onderwaterfoto corrigeren zonder het watertype te kennen waarin ze is gemaakt, is als koken zonder te proeven.

Dit artikel geeft de specifieke Lightroom-instellingen voor drie watertypes, met de logica achter elke aanpassing. Wie eerst de complete Lightroom-workflow wil begrijpen, begint het best daar.

Helder tropisch water (Malediven, Rode Zee, Caribisch gebied, een deel van Indonesie) is het meest comfortabele bewerkingsterrein. Het zicht overschrijdt vaak 20 meter, het plankton is relatief weinig dicht en de absorptie volgt een voorspelbaar schema: rood verdwijnt geleidelijk met de diepte.

De startinstellingen voor een foto genomen tussen 5 en 15 meter in helder tropisch water: witbalans tussen 5500 en 6500K. Magentatint tussen +5 en +15. Dehaze tussen 10 en 20 (het water is helder, weinig verstrooiing). Rode curve lichtjes verhoogd in de schaduwen. Blauwe curve vaak onveranderd of heel lichtjes verlaagd in de schaduwen.

!Onderwaterfoto in tropisch water voor en na Lightroom-correctie

De typische fout in tropisch water: de witbalans te weinig corrigeren. Het beeld lijkt "correct" met zijn blauwe tint omdat ons brein blauw associeert met de oceaan. Maar als je een gele vis of een oranje koraal fotografeert, dooft het overmatige blauw ze. Verschuif de temperatuur tot de zones die neutraal zouden moeten zijn (zand, rots) dat ook werkelijk zijn.

In tropisch water voorbij 15 meter veranderen de instellingen merkbaar. De temperatuur stijgt naar 6500-7500K, de magentatint neemt toe tot +15 tot +25 en de rode curve vereist een markeerdere ingreep. Voorbij 25 meter zonder kunstlicht bereikt zelfs het RAW-bestand zijn grenzen in het rode kanaal.

De Middellandse Zee is waarschijnlijk het meest complexe watertype om te corrigeren. Niet omdat het op zich moeilijk is, maar omdat het verandert. Van de ene duikplek tot de andere, van het ene seizoen tot het andere, soms van de ene duik tot de andere op dezelfde locatie.

In de zomer langs de Catalaanse kust kan het water aan de oppervlakte even helder zijn als in de tropen (vooral tussen juli en september, als het plankton laag is en de zon hoog staat). In het najaar en het voorjaar creert de thermocline een troebele laag tussen 10 en 15 meter die het licht eronder volledig transformeert.

De startinstellingen voor de "standaard" Middellandse Zee (zicht 8-15 meter, diepte 5-20 meter): witbalans tussen 6500 en 7200K. Magentatint tussen +15 en +25. Dehaze tussen 20 en 35 (meer zwevende deeltjes dan in tropisch water). Rode curve meer verhoogd dan voor tropisch water, vooral in de schaduwen en middentonen. Blauwe curve agressiever verlaagd in de schaduwen.

Het kritieke punt in de Middellandse Zee is de groene curve. In tropisch water raak je die zelden aan. In de Middellandse Zee begint het groen te domineren vanaf 10-12 meter diepte in bepaalde periodes. In dat geval neutraliseert een verlaging van de groene curve in de middentonen met 5 tot 15 punten die dominantie zonder een kunstmatige magentatint te creeren.

!Onderwaterfoto in de Middellandse Zee met de typische blauwgroene dominantie

Het HSL-paneel wordt bijzonder nuttig in de Middellandse Zee. De tint van aqua en blauw maakt het mogelijk om het "Mediterraan blauw" (groener dan het tropische blauw) te scheiden en te corrigeren zonder de andere kleuren in het beeld te beinvloeden.

Dit is het watertype dat YouTube-tutorials systematisch negeren. Omdat het niet fotogeniek is op thumbnails, omdat de resultaten minder spectaculair zijn, en omdat heel weinig creators in deze omstandigheden fotograferen. Het is nochtans het water waarin de meerderheid van de Belgische, Nederlandse, Bretoense en Britse fotografen 10 maanden per jaar duiken.

Als je in Belgie of Zeeland duikt, ken je het gevoel. Je komt boven na een duik in Vodelee of in de Grevelingen, je opent je foto's, en alles is een egaal groen waas. Geen paniek. Het water is niet je vijand, het is gewoon een ander soort filter.

Groen water dankt zijn kleur aan het fytoplankton, zwevend organisch materiaal en sedimenten. Het filtert rood nog sneller dan tropisch water (rood kan al verdwijnen op 2-3 meter in sommige Belgische groeven) en voegt een alomtegenwoordige groene dominantie toe.

De startinstellingen voor groen water (zicht 2-8 meter, diepte 3-15 meter): witbalans tussen 7000 en 8500K (ja, dat is hoog, en dat is normaal). Magentatint tussen +25 en +40 (de sterkste van de drie watertypes). Dehaze tussen 30 en 50 (veel deeltjes, veel verstrooiing). Rode curve aanzienlijk verhoogd in de schaduwen en middentonen. Groene curve verlaagd in de middentonen met 10 tot 20 punten. Blauwe curve vaak weinig aangepast (er is minder blauw dan groen).

Het doorslaggevende gereedschap in groen water is het HSL-paneel. Meer specifiek: groen desatureren van -15 tot -30 (zonder te ver te gaan, anders krijg je een dood grijs), de tint van groen verschuiven naar cyaan (+10 tot +20, wat een "kouder" en minder moerasachtig water oplevert), en de luminantie van groen verlagen van -10 tot -20 om het achtergrondwater lichtjes te verdonkeren.

!Onderwaterfoto in groen Belgisch water met en zonder kleurcorrectie

Wat ik mijn studenten die in Belgie duiken leer accepteren: groen water wordt nooit blauw. De nabewerking kan een Waalse groeve niet in een tropisch atol veranderen. Het doel is de details en kleuren onthullen die het water heeft verborgen, niet de aard van het water zelf te veranderen. De beste foto's in groen water omarmen hun noordelijke sfeer en maken er een kracht van.

Duik je vaak in lastige omstandigheden? Dan is de combinatie van hogere witbalans en agressievere Dehaze je beste bondgenoot, maar alleen als je het principe erachter begrijpt.

Op forums en in Facebook-groepen zie je regelmatig fotografen die "onderwaterfoto-presets" verkopen of delen die overal zouden werken. Dat is een misverstand.

Een preset gekalibreerd voor het tropische water van de Malediven verandert een foto uit Zeeland in een oranje-magenta brij. Een preset geoptimaliseerd voor groen water maakt een Caribische foto geel en flets. De fysica van de absorptie verschilt, de correcties moeten dat ook.

De juiste aanpak is 2 of 3 basispresets hebben die overeenkomen met de watertypes waarin je het meest duikt, en ze per foto aanpassen. Een preset is een startpunt dat je 30 seconden aan initiele instellingen bespaart. Niets meer. Meer over de rol van LUT's als versneller (en waarom ze nooit een vervanging zijn voor begrip) lees je apart.

Ter snelle referentie (de waarden zijn startpunten, geen absoluten):

Helder tropisch water (0-15m): Temperatuur 5500-6500K, magenta +5/+15, Dehaze 10-20, rode curve lichtjes verhoogd in de schaduwen.

Helder tropisch water (15-30m): Temperatuur 6500-7500K, magenta +15/+25, Dehaze 15-25, rode curve verhoogd in schaduwen en middentonen.

Middellandse Zee standaard: Temperatuur 6500-7200K, magenta +15/+25, Dehaze 20-35, rode curve en groene curve aangepast.

Groen/koud water: Temperatuur 7000-8500K, magenta +25/+40, Dehaze 30-50, sterke rode curve, groene curve verlaagd, HSL groen gedesatureerd.

Deze cijfers zijn snelkoppelingen. De echte vaardigheid is begrijpen waarom elke schuifregelaar in die richting gaat, zodat je kunt aanpassen als de foto niet in de vakjes past. En onderwaterfoto's passen bijna nooit perfect in de vakjes.

AquaExposure ontvangt geen affiliatecommissie op de in dit artikel genoemde software. De aanbevelingen zijn uitsluitend gebaseerd op ervaring in het veld.